hmpf

Suche immer noch.

Sieht gut aus. Vor allem kannst du die Taschen relativ weit unten einhängen. Das macht sich bemerkbar beim Geradeauslauf. Bin gespannt ob es passt.

Hier ein paar Links mit Anleitungen zum Karo Step (allerdings alle mit H - Kammern): von southernflyer hier im Forum von Jonathan hier im Forum von Raubering ebenfalls hier im Forum von dubbers auf youtube Mit Berechnungstool auf seiner Website

Super easy. Ich bin mir aber gerade nicht sicher ob wir die gleiche Vorstellung von "Karo Step" haben. Ich meine Karos, die offen zueinander sind. Dadurch füllst du die Daune nur an einer Stelle ein und schüttelst sie immer tiefer. Je nachdem wie groß die Lücken zwischen den Karos sind gelingt dies einfacher oder schwieriger. Auf die Lücken kommt es dann auch an, wenn es darum geht, die Daune vom Verrutschen fernzuhalten. Hier ein Beispiel, allerdings mit H-Kammern. Ich habe einfach ein Rohr genommen, es von oben durch die Übergänge der Karos gesteckt und dann die Daune eingefüllt. Dabei das Rohr dann immer weiter hochgezogen.

Ich kann jetzt nicht wirklich eine Produktempfehlung aussprechen aber ich würde mir einfach kleinere Seitentaschen nähen und noch eine dritte dazu, die dann von oben auf den Gepäckträger kommt. Damit bleibt der Stauraum der gleiche und das Gewicht sinkt vielleicht noch, weil die Seitentaschen eine weniger stabile Befestigung brauchen und die obere komplett ohne auskommt.

Noch eine wichtige Frage zur Stoffempfehlung: wie sind denn deine Nähskills? Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die dünnen Stoffe schwieriger zu nähen sind. Daher würde ich für ein erstes Projekt auch erst ab 30D aufwärts schauen. 10D ist schon arg dünn und gefundenes Fressen für die Nähmaschine, besser gesagt für den Greifer. Ich war froh, dass der erste Quilt von mir mit 40D Stoff Außenhülle war. Beim Stoff würde ich darauf achten, dass er nicht stark ausfranst, das ist auch mühselig zu verarbeiten. Klar kann man mit dem Heißschneider oder Lötkolben die Kanten versiegeln aber wenn Mal mein Loch im Stoff ist, rieselt es nicht nur Daunen, sondern auch Fäden. Zu den Kammern finde ich den Beitrag von Stromfahrer gerade nicht, aber er hat Mal etwas von D-Kammern erzählt. Also so, dass die obere Stofflage der Kammern länger ist als die untere. Dadurch bauschen die Daunen auf und überdecken im besten Fall die durchgesteppte Naht. Keine Ahnung ob das funktioniert und Stromfahrer hat selbst auch keinen Quilt genäht aber in der Theorie klingt es nach wenig Arbeitsaufwand.

Warum? Ich habe meinen Quilt mit Karostep und bin absolut happy. Das Nähen ging einfach und das Befüllen erst recht. Finde die Diskussion spannend und würde gerne mal hören, was für Nachteile dieses Modell bringt.

Nachdem die äußere Form dank Wilbo, dir und MrRogersWannabe einigermaßen klar ist: Kannst du noch etwas zur Konstruktion des Innenteils sagen ? Hast du die Maße bei aufgestelltem Fly genommen oder irgendwie anders berechnet ?

Wie groß ist denn sein Kettenblatt und das größte Ritzel? Nur damit man das in Relation setzen kann zu deinem Gang. Ich finde das Rad wirklich cool und die Komponenten sind hochwertig! Nur weil es noch höherwertiger gibt, heißt es nicht, dass deine schlecht sind. Die GRX Gruppe bspw. Ist aktuell und kostet alleine schon 530 €. Eine Einsteiger Gruppe im MTB Sektor wie die Alivio kostet 130€. Im Rennradbereich die Claris liegt bei 230€. Davon ist dein Antrieb weit entfernt. Natürlich wirkt die GRX 400 im Vergleich zur GRX 800 weniger gut. Aber die kostet auch 950€ und bringt etwas weniger Gewicht und zwei Gänge mehr. Bei Rädern steigt der Preis nach Gewicht unproportional. Höherwertiger Komponenten sind zwar leichter aber nicht haltbarer oder liefern gar eine bessere Performance. Dass man sich ein vorkonfektioniertes Rad mit der Zeit anpasst ist völlig normal. Die Bedürfnisse verändern sich und man versteht auch mehr von der Materie. Kurzum: Ich wäre echt froh, so ein Bike zu haben.

Ich glaube, dass die Kette gleich lang bleiben kann. Die Differenz ist nicht so groß und in den Berechnungstools kam das gleiche Ergebnis für 34 und 36 Zähne (112 Glieder). Kann also gut funktionieren. Im Schlimmsten Fall kannst du halt nicht groß (Kettenblatt) groß (Ritzel) fahren. (nachträglich editiert, da falsch herum aufgezählt). Sollte man aber eh nicht machen. Wenn die Kassette aber 40 oder mehr Ritzel hat, braucht es schon eine neue Kette.

Also ich plädiere für die Lösung mit einer größeren Kassette bis 40 Zähne und einem wolf tooth Adapter. Wie von @Meyerkurtvorgeschlagen. Die 2 Zähne merkst du nicht, das ist zu minimal. Das ist quasi ein Gang weiter runter. Bzw. Sogar noch weniger, weil bei der HG 500 auch 4er Schritte dabei sind. Also von 30 auf 34 ist ein Schritt. Von 34 auf 36 wäre dann nur ein halber Gang mehr. Kann mir nicht vorstellen, dass es das bringt. Die Wolf tooth Adapter gibt es auch als Nachbau aus China. Habe noch einen hier liegen, den mir jemand geschenkt hat. Kann ihn dir gerne weitergeben. Und danke, dass du direkt soviele Infos zu deinem Rad gegeben hast. Das sieht wirklich sehr cool aus und bietet viele Möglichkeiten für Flaschen- und Gepäckhalterungen. Damit hast du auf jeden Fall nichts falsch gemacht.

Welchen Antrieb hat dein Kumpel ? Vielleicht hilft das als Orientierung für weitere Empfehlungen?

Lies bitte nochmal den Eingangspost. Werkzeug dafür ist vorhanden steht dort. Um die Kurbel zu tauschen braucht es mindestens einen Kettenabzieher und je nach Fabrikat weiteres Werkzeug. Außerdem gilt es, die Kettenlinie zu beachten. Mitunter braucht es dann noch ein neues Innenlager und für den Einbau davon auch neues Werkzeug. Halte ich nicht für einsteigerfreundlich.

Hä? Was hat das mit der Kassette zu tun. Der TE fragte konkret nach Auswechseln der Kassette, da 1. Kein Werkzeug für die Kurbel und 2. Günstiger. Du hast ja recht, dass ein Austausch der Kurbel auch das gewünschte Ergebnis bringt. Aber meine Aussage als halbgar abzutun finde ich mit Blick auf die Ausgangsfrage unfair.

Das grx400 hat eine maximale Kapazität von 41 Zähnen, das größte Ritzel darf 36 Zähne haben. Steht zumindest so auf der Shimano Website. Es gibt aber immer wieder Berichte, wo auch mehr geht. Die maximale Kapazität gibt an, wie groß die "Zahndifferenz" sein darf. Bei dir ist das aktuell 16 bei den Kettenblättern und 21 bei den Ritzeln also 37. Wenn du die Kassette wechselst und die Kapazität größer wird, brauchst du auch eine längere Kette. (Es sei denn, sie ist ungekürzt, ist meistens aber nicht so). Kostenpunkt sind 20 - 30 € für die Kassette (alivio/Deore passen auch) + 10 - 15 € für die Kette. Weiteres Werkzeug als du schon hast, brauchst du nicht. Alternative ist, ein anderes Schaltwerk zu nehmen aus dem MTB Sektor. Muss man dann gucken, welches zu deinen Shiftern passt. Kostet dann aber nochmal 40 - 60€ mehr und du hast größere Gangsprünge, wenn die Kassette bis bspw 10 Zähne geht.

Was beim Antrieb immer hilft ist Ritzelrechner. Dort gibst du deinen Antrieb ein, die Reifengröße und deine Kadenz und schon rechnet er dir die Entfaltung aus.

OT: Argh sry wollte keinen Exkurs losstoßen, sondern nur kurz drauf hinweisen, dass Stirnlampen auf dem Rad immer blenden. Manchmal weiß man sowas ja nicht, weil man sich ja nicht selbst entgegenkommt :D. Und wegen des Lampenschnurbandes () haben wir über zwei verschiedene Lampen geredet. Die Petzl Bindi wird ja an vier Punkten an der Lampe befestigt, somit kann da auch nichts verrutschen. Bei der Decathlon Lampe ist die Befestigung auf Gummiband ausgelegt und daher so breit, dass sie mit schmaler Kordel verrutschen würde und der Leuchtwinkel sich verändert. Ich würde sie ( die Decathlon Lampe) also nicht wegen 5 - 10 Gramm auf Gummikordel umstellen.

Verstehe die Frage nicht ganz, liegt vielleicht an der Terminologie? Schnur ist für mich gleichbedeutend mit Kordel, also rund. Band ist für mich flach :D. Bei dem Band der Kopflampe vom Decathlon handelt es sich um 20mm elastisches Gurtband. Es ist kein rundes Kabel, sondern flaches Band. Es ist auch nicht umwickelt, sondern besteht aus elastischen Fäden. Da dran sind zwei Leiterschnallen aus Plastik, um die Länge anzupassen. Auch sehr praktisch, falls unterschiedliche Kopfbedeckungen getragen werden. Für mich ist es ein großer Komfortgewinn. Ich gehe damit jeden Tag joggen und wenn ich den Winkel nicht einstellen könnte, würde sie einfach 90 Grad nach vorne strahlen. OT: Kopflampen beim Radfahren empfinde ich als Verkehrsrisiko für alle anderen. Durch die hohe Position wird der Gegenverkehr immer geblendet. Diese Lampe könnte man allerdings sehr steil ein bisschen vor das Vorderrad ausrichten. Dann blendet es ein bisschen weniger. Dennoch empfinde ich es Innerorts als die ungünstigste Lösung. OT: Das ist bestimmt der Fall :D. Finde die Antwort aber gelungen. Man muss einen Decathlon Einkauf natürlich ethisch zweimal überdenken ob man mit den Produktionsbedingungen d'accord geht.pan Steuerelement

@Wild wenn du bei der Kapuze einen kleinen Topf bildest, dann umschließt sie dein Gesicht und der Reißverschluss geht bis zum Kinn. Dadurch hat man beim Radfahren auch eine bessere seitliche Sicht. Also einfach am Hinterkopf einen Knubbel bilden und mit Haargummi fixieren. OT: (Haargummi lässt sich auch zum Double use als Portemonnaie nutzen, wenn man es um die Kreditkarten bindet :D. Es kann aber auch einfach dran bleiben.) Ist das ungefähr verständlich oder soll ich ein Foto machen ?

Ich finde die Biwak 500 auch sehr gut. Es gibt eine Sperre, Rotlicht, zwei Helligkeitsstufen und einen Dimmer. Band wiegt 10 Gramm, Lampe 31. Kostenpunkt: 15€. Gummikordel mit 2.5 mm wären etwa 6 - 8 Gramm inklusive Tanka. Dafür lässt sich der Abstrahlwinkel dann nicht mehr so gut einstellen.

Hat Xpac eine Beschichtung, die man bügeln kann ? Bin erstaunt, weil ich bisher nur genähte Xpac Rucksäcke gesehen habe.

Finde die Raincut auch super. Schwitzig ist sie überhaupt nicht, da sie weit geschnitten ist. Sie lässt sich klein in ihrer eigenen Tasche verstauen. Ich würde nur eine Kleine Modifikation vornehmen und den Reißverschluss besser abdecken. @Biker2Hikerhast du die verlinkte Jacke schon länger ? Und kennst du das Gewicht?

Welches Rad hast du nochmal ? Eins von Stevens oder ? Ich gehe jetzt mal von Shimano Ausstattung aus. Schick aber bitte mal einen Link zu einem vollständigen Datenblatt oder eine eigene Auflistung von den Komponenten. Dann kann man mehr sagen zu benötigtem Spezialwerkzeug. Oder auch zur Montage. Ansonsten ist das uferlos. Werkzeug für zuhause: Handschuhe oder gute Seife Einige Lappen für die Kette Ketten -Öl (keine Ahnung ob das Turbo Spray gleich gut funktioniert, wie spezialisiertes Öl) Kettenverschleißlehre oder Messschieber Schaltzüge und Außenhüllen: Guten Kabelcutter nehmen, der auch Außenhüllen schneiden kann. Seitenschneider macht auf lange Sicht keine Freude. und ein Dorn oder einen passenden Nagel, um die Quetschung wieder aufzupressen Entlüftungskit für hydraulische Bremsen hängt von der Bremse ab. Ich habe ein Shimano TL-BT03S und eine weitere Spritze. Grundsätzlich lässt sich Mineralöl von Dot unterscheiden. Kassette: Kassettenabzieher Kettenpeitsche Kurbel: Für Shimano Hollowtech braucht man das Tool TL-FC16 Torx für die Kettenblätter bei Shimano direct mount Inbus 5 und 6 für Kettenblattschrauben ohne direct mount Innenlager: Shimano TL-FC25 + TL-FC36 oder TL-FC32 (TL-FC25 ist nur ein Adapter, wird bei den Innenlagern manchmal mitgeliefert) Kette: Kettennieter + Halterung aus Draht, um die Kette zu entspannen Kettenschlosszange ist nützlich bei häufiger Demontage für die Montage nicht nötig (andere Namen für Kettenschloss: Masterlink, Quick Link) Einige Ketten kommen mit Kettenschloss, andere mit Nietstift Laufräder: Zentrierständer (kann einfach selbst gebaut werden, mit einer Gabel oder mit Alu Profilen aus dem Baumarkt) Nippeldreher. Da gibt es verschiedene Größen. Es lohnt sich mehr zu investieren und damit Hände und Nippel zu schonen. Tensiometer (nicht nötig, erst sinnvoll wenn Laufradbau auch zu den Hobbies zählt) Zentrierlehre (ebenfalls erst sinnvoll bei ernsthaftem Interesse) Nabe: Konusschlüssel für Shimano Naben. Ein- und Auspresswerkzeug für Naben mit Industrielager. (Deine Fulcrums sollten Industrielager haben) 2. Werkzeug für unterwegs: Einweghandschuhe Inbus- und Torx - Schlüssel für alle Schrauben Ersatzschlauch 2 Reifenheber (kann Gorilla Force und Park Tool Tl 4.2 empfehlen) Kettennieter (Dieser von aliexpress war komplett useless) Ersatzspeichen und Nippeldreher (mit Systemlaufrädern kenn' ich mich nicht aus und weiß nicht ob sie auf Tour einfach zu reparieren sind) Pumpe (kein Co2 für längere Touren) hier gibt es einen Thread dazu Flickenset Öl in Dropper - Bottle 10 ml, Lappen zur Kettenpflege Kabelbinder wiederverschließbar Bremsbeläge Die Reifenheber mitsamt dem Flickenset wickele ich in den Ersatzschlauch, packe sie in einen Gefrierbeutel und befestige sie unten über dem Tretlager im Rahmendreieck. Speichen und manche Pumpen lassen sich gut in der Sattelstütze verstauen. Damit nix klappert einfach mit dem Öl Lappen einwickeln. 3. Ersatzteile Kette Kassette Kettenblatt Mantel Schlauch Schrauben (ohne Ende alle möglichen Variationen) Lenkerband die Stopfen gehen mir öfter verloren Brems- und Schaltzüge Außenhüllen Endkappen und Quetschhülsen für die Zugenden Bremsbeläge Bremsflüßigkeit Cleats falls mit Klickpedalen gefahren wird Innenlager (habe so ein GXP Lager, das verschleißt recht schnell) 3.1 Teile zum Finetuning Vorbauten in verschiedenen Längen und Winkeln Reifen je nach Saison Sättel mit verschiedenen Formen und Polsterungen Sattelstütze mit Offset

Zwei Monate gutes Training reichen dafür auf jeden Fall. Dazu gibt es ein hilfreiches Tool: Ritzelrechner. Aber ich muss sagen, dass 34/32 mit einem leichten Rennrad und wenig Gepäck sehr gut fahrbar ist. Und das große Kettenblatt lässt sich günstig mit einem 46er Blatt austauschen. Das Ritzelpaket ist ein Verschleißteil, da kann man beim Austausch dann ein passendes auswählen oder direkt austauschen und auf Halde legen, bis die Bedürfnisse sich ändern. Ein Upgrade an einem Komplettrad ist nur mit Schnäppchen aus dem Gebrauchtmarkt günstiger. Wenn man ein Rad komplett neu aufbaut kostet es gut 30% mehr, als die Komplettvariante. Meistens sind die Einzelteile der Räder eh schon gut aufeinander abgestimmt, sodass ein Upgrade sich kaum bemerkbar macht. (Es sei denn, es verändert die Sitzposition). In diesem Preissegment tauschen viele die Laufräder aus, um Gewicht in der rotierenden Masse zu sparen oder mehr Steifigkeit für Bergantritte zu haben. Ein guter LRS (Laufradsatz) liegt bei 300 - 500€. "Gut" im Sinne von: Ein spürbares Upgrade zum mitgelieferten LRS eines 1000€ Bikes. Aber grundsätzlich nochmal: Das ist alles Feintuning und lässt sich nach ersten Erfahrungen ändern. Die Geometrie, die der Rahmen hergibt nicht.

Ich wollte mir mal einen Regenhut ála "rain umbrero" von montbell nähen. Dieser ist faltbar und hat irgendeinen Drahtring, der trotz Verwinden wieder zurück in seine Ringform springt. Hat jemand eine Idee, welches Material das ist und wo ich sowas herbekomme?